Приветствую всех, кто только собирается приобрести себе сноуборд и тех, кто присматривает себе вторую (или очередную) доску.

Хочу поделиться опытом в выборе сноуборда. Для этого предлагаю рассмотреть все параметры досок и то, как они ощущаются и влияют на катание.

Я напомню, что считаю правильным только такой порядок подбора сноубордического комплекта:

1. Подбор ботинок,
2. Выбор сноуборда,
3. Подбор креплений под ботинки и сноуборд.

Потому что он позволяет избежать ситуаций, когда элементы плохо подходят друг к другу или не подходят вовсе.

Поехали!

Выбираем тип сноуборда по стилям катания

Каждый стиль катания предъявляет свои требования к доскам. Это связано с тем, что нагрузки на сноуборд достаточно сильно различаются.

Сноуборды по назначению делят на 5 основных типов:

• Универсальные доски (All Mountain)
• Фристайл
• Фрирайд
• Сплит-сноуборды
• Карвинг (спортивные)

Универсальные сноуборды (all mountain)

Классические сноуборды, к форме которых все привыкли.

Из названия эти доски предполагают катание по различным типам склонов: по ухоженным курортным склонам и в горах, можно попробовать фрирайд.

Так же позволяют попробовать различные стили катания: можно выполнять трюки и прыжки, покарвить, пройти слаломную трассу и т.д.

Рекомендую всем новичкам остановить свой выбор на такой доске.

Фристайл сноуборды (freestyle, park)

Учитывают особенности катания с выполнением трюков. Поэтому они короче и мягче, чем универсальные доски.

Очень часто имеют форму twin-tip (симметричные), что позволяет кататься любой стороной вперед. Это очень удобно при трюках с вращением.

Сноуборды для фрирайда (freeride)

• 

• 

Катание в основном вне подготовленной трассы. Где нет подъемника, склон не ратрачен, а снег еще никем не примят, и бывают обледенелые участки.

Основное требование к таким доскам – всплывать в «пухляке». Поэтому они шире и длиннее универсальных. Часто имеют направленную форму, и нос шире хвоста.

Сплит-сноуборды

Это сноуборды, которые разделяются на 2 лыжи. Нужны для того, чтобы в гору идти на лыжах, а спускаться на сноуборде.

Требуют специальных креплений, которые при перестановке позволяют ходить, как на лыжах.

Карвинговые сноуборды

Жесткие и длинные направленные доски. На таких можно кататься только по подготовленному склону.

На них используются специальные крепления и жесткие пластиковые ботинки, как на горных лыжах.

Новичкам не рекомендую.

Выбор формы (геометрии) сноуборда

Со стилями катания и назначением досок мы познакомились.

Естественно, каждый стиль катания предъявляет разные требования к доске.

Самое большое различие досок в геометрии (форме и направленности). Выделяют 3 основных формы:

• Направленные (directional)
• Симметричные (twin-tip)
• Directional-twin

Directional сноуборды (направленные)

Можно ехать только одной стороной вперед! Имеют ярко-выраженную направленность:

• Ширина носка и хвоста отличается.
• Закладные под крепления смещены ближе к хвосту сноуборда. Носок получается длиннее хвоста.
• Жесткость носка и хвоста различная.
• Может быть различный прогиб носка и хвоста.

Чаще всего используются в:

• Фрирайде. Форма «Ласточкин хвост» имеет вырез в хвосте, который помогает сноуборду всплывать в глубоком и рыхлом снегу.
• Карвинге, слаломе и скоростном спуске, где сноуборд может выглядеть, как «широкая лыжа».

Twin-tip сноуборды (симметричные)

Полностью симметричные сноуборды, нельзя понять где перед, а где зад. Можно ехать любой стороной вперед!

• Ширина носка и хвоста одинаковая.
• Закладные расположены симметрично, относительно центра доски.
• Жесткость концов доски одинаковая.
• Прогиб симметричный.

Идеально подходят для фристайла. Если поставить крепления симметрично, то можно ехать любой стороной вперед. Очень удобно, когда вы планируете развивать катание обеими стойками: regular (левая нога впереди) и goofy (правая впереди).

Twin-tip directional или directional-twin сноуборды

Это смесь направленных и симметричных сноубордов. Комбинируют в себе параметры первых двух типов различными способами.

Пример 1:

• Ширина носка и хвоста одинаковая.
• Закладные смещены к хвосту.
• Жесткость носка и хвоста одинаковая.
• Прогиб симметричный.

Пример 2:

• Ширина носка и хвоста одинаковая
• Закладные расположены симметрично, относительно центра доски.
• Жесткость носка и хвоста разная.
• Прогиб асимметричный.

Практически все сноуборды all mountain обладают геометрией directional-twin, на которой возможно короткое катание хвостом вперед, но направленность помогает классическому карвинговому катанию.

Длина и ширина сноуборда

Подбор длины сноуборда по росту и весу

Существует миф, что сноуборд подбирается по росту человека. Это не так!

Длина сноуборда подбирается по весу райдера.

Каждый сноуборд имеет вкладыш от производителя с таблицей соответствия длины сноубора весу райдера. Очень рекомендую ориентироваться на них потому, что производитель провел тесты и расчеты по данной доске и внес результаты в таблицу.

Однако, по росту можно тоже примерно подобрать сноуборд. Но это желательно делать только когда нет возможности изучить таблицу конкретной доски с весом, например в прокате.

• Универсальный сноуборд советую брать ниже подбородка или минус 20-25 см от роста.
• Фристайл сноуборд – по ключицу или минус 25-30 см от роста.
• Фрирайд сноуборд – выше подбородка или минус 10-15 см от роста.

Почему чуть короче? Потому что это позволит кататься с большим комфортом большинству любителей, а новички еще быстрее освоят перекантовку.

Да, это не соответствует написанному на большинстве сайтов. Я к этому пришел на своем опыте. Мой рост 180 см, вес 75 кг. Статьи в интернете советуют мне доску -15-20 см от роста, т.е. 160-165 см. Была у меня доска 160 – с ней надо бороться, а не кататься в кайф. 156 см были уже лучше, но все равно я остановился на 154 см – и это несравнимо комфортнее, доска делает то, что я хочу, а не наоборот.

При выборе доски по росту, все равно надо сделать корректировку на Ваш вес:

• Если Ваш вес выше нормы, то берите сноуборд длиннее на 3-5 см.
• Если вес ниже нормы, то остановитесь на более короткой на 3-5 см доске.

Но все же советую ориентироваться по таблице соответствия длины доски весу человека.

Выбор ширины сноуборда

Бывает standard (обычная) или wide (широкая). Выбирается исходя из стойки и размера ботинка.

Необходимо добиваться того, чтобы ботинок торчал с обеих сторон не более чем на 1,5-2 см, если Вы новичок.

А если вы уже уверенно катаетесь, то смотрите по углу закантовки – ботинок не должен цеплять склон при катании.

• Размер ботинка до 43-44 – подойдет обычная ширина.
• Размер 44 и больше – берите wide модель.

Именно поэтому я рекомендую сначала выбрать ботинки, а после них уже доску, чтобы не иметь узкую доску при большом размере ноги и цеплять склон.

Если Вы катаетесь в стойке, когда обе ноги направлены в одну сторону, то данный совет Вам не подойдет, и ширину выбирайте исходя из вылета ботинка с доски.

Помните, чем уже доска, тем легче и быстрее перекантовываться, поэтому слаломные доски имеют небольшую ширину.

Радиус бокового выреза

Это радиус окружности, которая образуется разницей ширины талии (самого узкого места сноуборда, примерно в середине) и носка-хвоста (двух самых широких мест).

Принято считать, что чем больше радиус, тем сноуборд менее маневренный, а чем меньше радиус, тем сноуборд более маневренный.

Это отчасти правда.

Запомните, радиус полноценно работает, только когда вы осуществляете полностью резанный (карвинговый) поворот. Другими словами, когда при повороте вы не выталкиваете сноуборд задней ногой (сопровождается выбрасыванием снежной крошки из-под хвоста сноуборда), а режете склон кантом на всей длине поворота.

Так катаются только люди, освоившие технику и имеющие некоторый опыт катания.

Все новички и множество любителей так не катаются. При карвинге развивается достаточно большая скорость, и требуются значительные усилия при катании.

Если вы выбрасываете доску в повороте, то вы не едете «по радиусу».

Поэтому новичкам и всем, кто расслабленно катается обращать внимание на радиус сноуборда не имеет большого смысла. На досках All-mountain одной ростовки радиусы будут незначительно отличаться на разных моделях. Этой разницы Вы не почувствуете, если не карвите. Куда важнее правильная длина сноуборда!

Выбор прогиба сноуборда

Следующий параметр, который надо понимать как работает – это прогиб.

Выделяют 4 основных вида прогибов:

• Camber (кэмбер) – классический прогиб, когда приподнята середина сноуборда. Поэтому при продавливании имеется 2 точки контакта со склоном, что обеспечивает отличный зацеп за склон, хорошую управляемость на скорости. А так же имеют отличный «щелчок» – это отпружинивание сноуборда от склона при прыжке. Т.к. перед прыжком сноуборд натягивается, как пружина, обратно своему прогибу.
• Rocker (рокер, «банан») – сноуборд равномерно скруглен к земле в форме «банана» (отсюда и сленговое название). Точка контакта с поверхностью 1, что дает отличную маневренность, легость в развороте. Но приходится расплачиваться качеством зацепа за склон. Отлично подходит новичкам, т.к. маневренный, и для фристайла, где надо много маневрировать. Однако будет не очень удобен на скорости.
• Flat, zero (плоский) – полностью плоский сноуборд в зоне между креплениями. Можно его считать неким компромиссом между рокером и кэмбером. Неплохой зацеп, нежели у рокера, и лучшая, чем у кэмбера, вертлявость. Обычно доски начального уровня именно такие.
• Комбинированные прогибы: Flying-V, Rocker-Camber-Rocker, Rocker-Camber, Camber-Rocker-Camber и другие компоновки прогибов. Нужны для специфических целей, таких как усиленный зацеп на льду, большая маневренность на скорости, улучшенное всплывание в пухляке и т.д.

Выбор жесткости сноуборда

Бывают мягкие (Soft), средние (Medium) и жесткие (Hard) сноуборды. Производители могут использовать, как вышенаписанные маркировки жесткости, так и шкалу от 1 до 10.

Иногда используется «тепловая карта» жесткости, где показана жесткость отдельных зон сноуборда.

Жесткость подбирается под стиль катания и вес человека.

Поэтому производитель на информационном листе сноуборда пишет кроме жесткости еще и шкалу соответствия доски определенному стилю катания.

Вот некоторые советы по выбору жесткости сноуборда:

• Нужен хороший зацеп и стабильность на скорости – бери пожестче.
• Нужна мягкость при прыжках и поездках по перилам – мягче.
• Слишком худой – нужна доска по-мягче, ее проще прогнуть.
• При избыточном весе – по-жестче.

Отмечу, что выбор жесткости далеко не однозначный. Пробуйте разные варианты и берите то, что понравилось.

Конструкция сноуборда

Выделяют 3 основных типа конструкции крышки сноуборда:

• Cap (кэп) – крышка (topsheet) сноуборда является так же и боковой стенкой. Такая конструкция более проста в производстве, и более жесткая сама по себе. Устанавливается в дешевые сноуборды.
• Sandwich (сэндвич) – присутствует отдельно крышка сноуборда и боковые стенки (sidewall). Обладает меньшей жесткостью, но лучше работает при предельных нагрузках.
• Комбинированная – в хвосте и носке сноуборда Cap, а середина – Sandwich или в другой последовательности. Таким образом добиваются нужных пропорций жесткости на всей длине сноуборда.

Дешевые доски – чаще всего кэп. Средние и дорогие – сэндвич. Не стоит сильно заморачиваться на данном параметре. Это больше информация для общего развития ;)

Сердечник сноуборда

Сноубордический сердечник – это только деревянная часть без усиления другими материалами. Состоит из одного или нескольких сортов древесины.

Бруски различной длины и формы склеиваются между собой, при этом направление волокон древесины располагается под разными углами, для придания необходимой жесткости в том или ином месте сердечника.

Но, часто под словом «сердечник» понимают сложный «пирог» из разных материалов. Дерево, специальная «пена», карбон, металлические пластины, стекловолокно – все это может быть скомбинировано в одном сноуборде для придания ему нужных характеристик продольной и поперечной (торсионной) жесткости.

На каждом качественном сноуборде (китайский ноу-нейм сюда не относится) есть наклейка, на которой показан сердечник в разрезе.

Естественно, чем доска дешевле, тем проще сердечник, и наоборот. Не советую гнаться исключительно за сердечником, когда Вы еще неуверенно стоите на сноуборде в целом.

Скользящая поверхность

У сноубордов бывает двух видов:

• Sintered (спеченая) – спеченный полиэтилен. Гранулы полиэтилена спекают под большим давлением и при высокой температуре, в результате получаем пористую структуру, которая прекрасно держит парафин, но более дорога и сложна в производстве. Иногда шлифуется специальным образом и мы получаем структурированную базу. Лучше скользит, когда напарафинена, и хуже скользит, когда не обработана, по сравнению с extruded скользяком.
• Extruded (экструдированная) – более дешевый в производстве, легко ремонтируется заливкой, не требует специального ухода. Не так долго держит парафин или другую мазь, по сравнению с спеченной структурой.

Оба вида скользяка бывают с добавлением графита. Графит улучшает скольжение и прочность всей поверхности.

Однако не стоит на него молиться: напарафиненный сноуборд без графита едет лучше, чем голый скользяк с содержанием графита!

Обрабатывать парафинами и мазями необходимо любую скользящую поверхность.

Без обработки она высыхает и становится менее эластичной и хуже-скользящей, а при запущенных случаях становится и вовсе «пушистой».

Кант

Это полоска из металла по краю скользящей поверхности, которая непосредственно и цепляется за склон. Она бывает различной формы:

• Обычный ровный – 2 основные точки контакта со склоном в самых широких частях сноуборда.
• С несколькими точками контакта (волнистый, magne traction) – нужен для катания по обледенелым склонам. Обеспечивает более агрессивный рез склона и уверенный зацеп.

Кант необходимо периодически затачивать, чтобы он продолжал хорошо держать склон.

Тип отверстий под крепления

Следующий пункт – виды закладных под крепления. Особого значения не играют, но при выборе доски надо знать, что под 2х4 и 4х4 подойдут практически все крепления, а под 3D-pattern и ICS — только Burton или ищите специальные круги.

Закладные креплений 2×4 и 4×4

Это классика закладных. Диск крепления крепится к доске на 4 болта, на удобной ширине.

• 2×4 – шаг отверстий 2 см и 4 см между «линиями» отверстий .
• 4×4 – шаг отверстий 4 см и 4 см между «линиями».

Burton 3D-pattern

Крепление диска осуществляется на 3 болта, поэтому надо приобретать либо совместимые крепления Burton, либо искать специальные диски для креплений.

Burton ICS (Infinite Channel System)

Направляющий канал на сноуборде, в который вкладывается 2 закладных, к которым прикручивается крепление. Разработка Burton, и подходят только крепления Burton EST.

Основной смысл такого крепления в том, что не нарушается жесткость доски при установленных креплениях.

Когда мы прикручиваем жестко круг на 4 болта, то в зоне под этим кругом сноуборд становится жестче, что не всегда удобно.

А при установке в специальный канал, жесткость которого заранее известна, жесткость под креплением остается задуманной заводом.

Плюс супер-тонкая настройка угла и положения крепления.

К тому же отсутствует «база» в креплении, поэтому вес креплений ниже примерно на 20%, чем у моделей с кругами и 4 болтами. А место базы занимает амортизатор, который будет очень кстати при прыжках и приземлениях.

Выбор производителя сноуборда

Наверное, самый неоднозначный вопрос в подборе сноуборда – доску какого бренда выбрать?!

На самом деле все просто – все брендовые сноуборды сделаны качественно.

Другой вопрос – технологии примененные в сноуборде. У разных производителей они разные, и часто придают эксклюзивные характеристики доскам.

Стоит изучить и сравнить только технологии и параметры конкретных моделей.

По возможности стоит приобретать доски крупных брендов: Burton, Salomon, Rossignol, LibTech, Arbor и других.

Крупные бренды, в отличие от Китайских ноу-нейм заводов имеют отделы контроля качества и гарантию, которая убережет Вас от брака. Кроме того, по опыту могу сказать, что при ударах брендовые доски реже расслаиваются и лучше переживают критические нагрузки.

Стоимость сноуборда

Вопрос про цену сноуборда, я специально выношу в конец этой статьи.

Потому что чем дороже доска, тем большее количество различных технологий в нее упаковано. Сердечник – сложнее, слоев – больше, материалы – различные и т.д.

Выбирать доску стоит исходя из его характеристик, с поправкой на приемлемый бюджет конечно.

Итог

Из всей статьи новичку я бы советовал выбирать сноуборд, обращая внимание только на три параметра:

1. Длина и ширина сноуборда.
2. Прогиб.
3. Жесткость доски.

Потому что остальные параметры вторичны по сравнению с тем, есть ли у Вас вообще какая-либо доска и умеете ли Вы уверенно кататься.

В конце, хочу оставить еще раз основную мысль статьи, что без практики выбрать сноуборд, который Вам идеально подойдет – невозможно.

Поэтому не зацикливайтесь на выборе доски. Есть возможность – берите дорогую, нет возможности – берите то, что можете. Можно вообще пользоваться прокатными досками или взять б/у.

Главное – больше времени проводите на склоне. Только так вы поймете, как работают свойства сноуборда в жизни. А в дальнейшем уже выберите себе «свою» доску.

Подготовка к катанию и сбор своего комплекта делится на следующие этапы:

1. Выбор сноубордических ботинок,
2. Выбор сноуборда,
3. Подбор креплений под ботинки и сноуборд.

Самый важный этап – подбор ботинок для сноуборда.

В случае нехватки или ограничения бюджета стоит приобрести только качественные ботинки, а не собрать весь комплект из дешевых частей. Доску с креплениями всегда можно найти любого уровня в прокате, а ботинки именно Вашей формы и жесткости – нет.

Почему ботинки – это самая важная часть?! Правильно подобранные ботинки позволят:

• Не замерзать ногам
• Точно контролировать сноуборд
• Амортизировать нагрузку при прыжках
• Гасить или точно передавать вибрацию от сноуборда

К тому же без ботинок выбирать крепления и доску несколько рискованно: они могут не подойти по размеру или ширине.

Виды сноубордических ботинок

В этой статье речь идет только о массовых «мягких» сноубордических ботинках.

Отдельно можно выделить жесткие пластиковые ботинки для слалома на сноуборде. Внешне они схожи с горнолыжными и не являются широко распространенными. Их мы сейчас не берем в расчет.

• 

• 

Как сноуборды и горные лыжи, модели сноубордических ботинок производители делят по стилю катания. Это сделано для удобства выбора, и не является обязательным условием использования.

Модели ботинок делят на:

• Фрирайд и карвинг (жесткие)
• Начальные и универсальные (мягкие и средней жесткости)
• Для Фристайла и джиббинга (мягкие)

Чаще всего главным различием ботинок для сноуборда является жесткость, поэтому можно приобрести ботинки и использовать их в другом стиле катания, если они удовлетворяют потребности.

Жесткость

Чаще всего ботинки по жёсткости делят на Soft (мягкие), Medium (средние), Hard (жесткие), но иногда можно встретить шкалу «1-10», где производитель отмечает жесткость ботинок для сноуборда относительно других своих моделей.

Поэтому модели с одинаковой маркировкой жесткости разных производителей могут отличаться.

Жесткость главным образом влияет на то, как точно передается Ваше усилие к сноуборду. И, что не менее важно, от сноуборда к Вам.

Жесткие модели будут крайне точно передавать сноуборду Ваши команды, но так же и все «кочки», и неровности склона. Это полезно, если Вы хотите кататься на больших скоростях, жестко карвить (резать склон кантом) и не терять контроль на леденистых участках склона.

Но за это вы заплатите комфортом для ног. Жесткие модели чуть менее комфортны.

Мягкие модели отлично подходят для катания в парке и выполнения трюков. Они позволяют сравнительно легко выполнять грэбы (хватать доску во время прыжка) и смещения корпуса при балансировании на перилах.

Так же мягкие ботинки более комфортны и прощают часть ошибок новичкам. Однако новичку вовсе не обязательно ограничивать свой выбор только мягкими моделями. Смело берите жесткость «на вырост», если планируете прогрессировать.

Конструкция ботинка

Все ботинки состоят из внутреннего сапожка (внутренник) и внешнего ботинка («скорлупа»).

Внутренний ботинок

• 

• 

Представляет из себя мягкий «валенок» с утеплением. Именно строение и толщина внутренника отвечает за сохранение тепла и комфорт.

Большей частью состоит из специальной пены, которая со временем начинает крошиться и терять первоначальные свойства. Дорогие внутренники сделаны из EVA-пены, которая не имеет такого недостатка и более долговечна. Но это не должно вас беспокоить, если вы катаетесь 7-10 раз в сезон.

Внутренники на дорогих (верхних в линейке) моделях имеют термоформуемые зоны. Пена в которых при нагревании меняет свою форму, в соответствии с формой ноги.

Термоформовкой можно добиться идеального прилегания и положения ноги. Но внутренник должен изначально быть приемлемым. Термоформовка незначительно меняет форму ботинка и не спасет, если ботинок изначально больно жмет.

Имейте в виду, что все внутренники, независимо от наличия термоформуемых зон, при первом катании примут форму вашей ноги, когда прогреются от тепла вашего тела.

Так же стоит обратить внимание на шнуровку внутренника.

• 

• 

Бывает шнурок цепляется за края ботинка, и может сдавливать ногу в некоторых точках. Или крепится к манжете, которая охватывает пятку и голеностоп, что позволяет равномерно распределить усилие от затяжки шнурка.

В внутреннике стоит убедиться в наличии уплотнения над пяткой, которое должно фиксировать плотно пятку и не давать ей отрываться от стельки.

На некоторых моделях можно встретить сменные уплотнители, которые позволят подогнать внутренник под любую полноту ноги. Такая опция сильно облегчает подгонку ботинка.

Стелька

Во внутреннем ботинке находится базовая стелька.

Можно использовать свои ортопедические стельки, но они не рассчитаны на спортивные нагрузки. Поэтому лучше изготовить специальные спортивные стельки.

При катании в очень холодную погоду стельку можно заменить на утепленную.

Иногда можно найти модели с подогреваемыми стельками (не знаю насколько это надежно и практично).

Но сноубордические ботинки сами по себе достаточно хорошо держат тепло, и не стоит сильно беспокоиться о замерзании при катани до -15 градусов.

Внешний ботинок

В сравнении с внутренником – это жесткая внешняя часть ботинка. Именно внешний ботинок дает основную жесткость.

При выборе внимание надо обратить на язык – он должен быть цельным, без излома на уровне сустава. Именно язык обеспечивает жесткость при давлении на передний кант сноуборда. Сломанный язык ее соответвтсвенно не обеспечивает.

Носок ботинка лучше взять жесткий. При затяжке нижнего стрепа креплений будет затянут ботинок, а не нога и ее сосуды – не будете быстро мерзнуть.

• 

• 

Угол наклона ботинка определяет то, насколько агрессивно будет передаваться усилие.

Для постоянного карвинга лучше выбрать ботинки с большим углом наклона голени, для расслабленного — с меньшим.

Так же ботинки различаются высотой. Чем выше – тем больший рычаг они обеспечивают, и точнее позволяют дозировать усилие.

Подошва

• 

• 

Подошве не стоит уделять огромного внимания. Бывают подошвы с ярко выраженным протектором и плоские. На них стоит обратить внимание, когда Вы точно знаете, что будете кататься во фрирайде, а соответственно много ходить по снегу и протектор крайне желателен. Либо катание будет на курорте, где можно отлично ходить и на плоской подошве.

Так же в подошва может иметь амортизирующие вставки из геля, полимерных гранул или капсул с воздухом. Если много прыгаете — обратите свое внимание на подошву с хорошей амортизацией.

Если Вы уже имеете сноуборд с креплениями, то проверьте помещается ли ботинок в крепление по ширине. Ботинок должен плотно прилегать подошвой к креплению. Имеет смысл взять одно крепление с собой в магазин и после примерки проверить совместимость.

А если креплений нет, то желательно их подбирать под конкретные ботинки.

Step-in и Burton Step On ботинки

• 

• 

• 

На некоторых ботинках в подошву вставляется часть крепления по системе Step-In (наступил — застегнул). Такие ботинки стоит приобретать только в комплекте с креплениями.

Минусом может являться то, что такой ботинок не будет подходить к обычным креплениям и поменяться досками, чтобы попробовать другую доску, на склоне не получится.

Так же, попробуйте оценить, будет ли такая система работать, когда забьется снегом (обычным или мокрым). Не все системы одинаково хорошо работают в разных условиях.

Женские и мужские ботинки

• 

• 

Понятия мужских ботинок на самом деле не существует. Все производители делят ботинки на женские модели и унисекс.

Женские от унисекс отличаются меньшим весом и объемом в голени (из-за особенности крепления икроножных мышц у девушек), иногда могут быть чуть ниже по высоте, по этой же причине. И, конечно же, имеют «девчачью» расцветку.

Как следует из позиционирования — вовсе не обязательно девушкам выбирать именно женскую модель. Если подходит унисекс, то берите и катайтесь в удовольствие.

Виды шнуровки

Сноубордические ботинки обычно имеют всего три вида шнуровки:

1. Обычный шнурок
2. Быстрая шнуровка тросиками
3. Система BOA

Иногда встречаются комбинированные варианты, к примеру когда стопа шнуруется быстрой шнуровкой, а голень обычным шнурком и другие.

Обычный шнурок

На мой взгляд оптимальный вид шнуровки. Самый не убиваемый и ремонтопригодный. Имеет почти только одни плюсы:

• Не ослабляется, если хорошо завязан.
• Легко поменять шнурок на новый.
• Ботинки со шнурком всегда дешевле других систем.
• Позволяет с разным усилием зашнуровать стопу и голень.
• Если завязать шнурок вокруг ботинка в верху, то это добавит чуточку жесткости и контроля.

Минусы:

• Растягивается по мере использования, но это не сильно заметно, т.к. можно легко перезатянуть ботинок.
• Требует физических усилий при затяжке. Если вы хотите затянуть ботинок плотно и туго (как и требуется).

Обратите внимание на петли в нижней и крючки в верхней части ботинка. Петли и пластик крючков должны внушать доверие, а в идеале брать с металлическими крючками.

Системы быстрой затяжки

• 

• 

Представляет из себя тросик в тканевой оплетке, который шнурует ботинок и имеет фиксатор в верхней части ботинка.

Для удобства затяжки делают 2 троса, которые затягивают раздельно стопу и голень. Что позволяет затянуть эти места с разным усилием.

По моему опыту таких ботинок стоит избегать.

Минусы:

1. При разрыве тросика необходимо найти трос такой же толщины.
2. При сильной затяжке можно повредить фиксатор. Который крайне трудно найти и еще сложнее заменить.
3. Расстегиваются и ослабляются при катании.
4. Тросики растягиваются при длительном использовании.
5. Нельзя затянуть ботинок туго, как обычным шнурком, т.к. есть люфт у фиксатора. Он не удерживает нужное усилие или ломается.

Плюсы:

1. Не требует физических усилий.

Сразу сделаю оговорку. Такие ботинки имеют право на жизнь, но примерять их стоит крайне внимательно.

На дешевые ботинки от неизвестных брендов с такими системами даже не смотрите (Atom, Black Fire и т.п.)! Они не держат шнуровку от слова «совсем».

Только брендовые ботинки обеспечивают хоть какую-то приемлемую фиксацию тросика. Больше всех мне понравилась система Burton Speed Zone и системы на ботинках Salomon с 2017 модельного года.

Но если выбирать из одной модели ботинок на шнурке и на тросе – мой выбор останется за шнурком.

Система затяжки BOA

• 

• 

Представляет из себя каналы со стальным тросиком и вращающийся трещоточный фиксатор. Для затяжки необходимо вращать удобное колесико практически без усилий.

Считаю эту систему единственно приемлемой, когда хочется быструю и легкую шнуровку.

Плюсы:

• Не ослабевает и не развязывается.
• Стальной трос не растягивается со временем.
• Много запчастей в наличии и достаточно легкий ремонт.
• Длительная гарантия на систему.
• Не требует усилий при затяжке.

Минусы:

• Ботинки с БОА всегда дороже.
• Трудно починить «в поле» без запчастей.

При использовании ботинка с одним фиксатором бывает проблема неравномерной затяжки. Закручивая фиксатор и натягивая трос, голень ботинка пережимается в то время, как зона стопы еще недостаточно затянута.

Поэтому лучше выбирать модели ботинок с двумя фиксаторами, каждый из которых отвечает за затяжку своей зоны ботинка (стопы или голени).

Надежность данная система уже давно доказала и используется в различных сферах (туризм, армейская одежда и др.). Поэтому бояться ее не стоит, маловероятно, что она вас подведет.

Выбор размера

Самое главное при примерке – не ориентироваться на ощущения в расстегнутом ботинке.

Затянутый ботинок должен плотно обхватывать ногу и не иметь люфта в пятке и болевых ощущений. В сноубордической стойке большой палец должен быть свободен, а при вертикальном положении туловища может слегка касаться носка ботинка.

Как правильно примерять ботинки для сноуборда

Правильный порядок примерки ботинок следующий:

1. Надеть ботинок.
2. Разместить язык внутренника ближе к ноге (без заломов), плотно зашнуровать или затянуть внутренний ботинок.
3. Продавить пятку на положенное место, при необходимости дозатянуть внутренник.
4. Разместить язык внешнего ботинка вдоль ноги и плотно зашнуровать или затянуть внешний ботинок.
5. Принять стойку (наклон голени и туловища вперед), чтобы пятка окончательно села на свое место. Перешнуровать или дозатянуть внешний ботинок по необходимости.
6. Прислушиваться к ощущениям (при необходимости дозатянуть или перешнуровать).

Только в таком порядке.

Потому что на незатянутом ботинке большой палец может касаться передней стенки, а пятка не будет сидеть на своем месте. В итоге можно купить ботинок, который велик и при катании нога будет болтаться.

Для перевода своего обычного размера в EU и CM смотрите наши подробные таблицы соответствия размеров ботинок для сноуборда и описание процесса замера стопы.

Не стоит ожидать ощущений удобства и комфорта, как от кроссовок. Это, все таки, специализированная обувь.

Так же не стоит мерить ботинок на шерстяной носок. Для катания лучше использовать специальные носки. Они имеют дополнительную поддержку голеностопа и правильным образом отводят влагу, а не набирают ее, дольше сохраняя ноги в тепле. Однако, мне всегда хватало тонкого хлопкового носка.

Кстати, именно из-за размера ботинка я советую выбирать сначала ботинки, а после сноуборд. Потому что именно длина ботинок определит нужна Wide (широкая) доска или подойдет обычная.

Производители

Лидером заслуженно считается кампания Burton, однако и другие сноубордические бренды не отстают по качеству и количеству интересных технологий.

DC, 32 ThirtyTwo, Salomon, Head, Deeluxe и другие.

Колодки у всех производителей различаются, поэтому можно и нужно мерить ботинки разных производителей, для того, чтобы выбрать модель, которая наилучшим образом подходит Вашим ногам.

Цена ботинок

Как в сноубордах и лыжах, косвенно о качестве ботинка говорит его цена. Чем дороже – тем более совершенный ботинок с точки зрения примененных технологий и материалов, и тем выше в линейке он находится.

Использование и хранение ботинок

Для долгой службы ботинки для сноуборда желательно правильно использовать и хранить.

Советы по использованию на склоне:

• Не ленитесь полностью расшнуровать ботинки перед надеванием. Это позволит фиксатору пятки и внутреннику дольше оставаться целыми. Пропихивая ногу с усилием, вы создаете излишнюю нагрузку на эти элементы.
• Бережно относитесь к языку, не допускайте заломов, чтобы не потерять жесткость ботинка и не получить неприятных ощущений на сгибе.
• Надевайте ботинки в тепле, так их проще затянуть.
• Через 10-30 минут катания перезатяните ботинки. Они согрелись, и могут обхватить Вашу ногу плотнее.
• Старайтесь долго в них не ходить по плоской поверхности. Они на это не рассчитаны. Могут появиться заломы, которые повлияют на жесткость

Как правильно хранить ботинки для сноуборда:

• После катания просушите ботинки. Для этого достаньте внутренник и набейте его и внешний ботинок бумагой. Желательно не использовать батарею и сильно нагревающиеся внутренние сушилки. Конечно, 1 сушку на батарее ботинки переживут, но не злоупотребляйте.
• Храните ботинки в зашнурованном виде. После сушки правильно соберите ботинок, проверьте заломы на внутреннем и внешнем языке и зашнуруйте их. Так не произойдет деформирования ботинок.

Нужны ли права на электросамокат: что говорит закон?

Данный вопрос является актуальным для растущей армии поклонников всего экотранспорта. Связано это, прежде всего, с тем, что с 2013 года в РФ была введена новая категория транспорта, в которую вошли скутеры, мопеды, квадроциклы. Это так называемая категория «М».

Логично теперь обратиться к разъяснениям того, каким техническим требованиям должны соответствовать данные транспортные средства. И здесь в законе четко указано, что например мопед может передвигаться с максимальной скоростью в 50 км/ч и иметь мощность двигателя от 250 до 4000 Вт.

Следовательно, ГИБДД требует наличия прав управления транспортными средствами, которые способны двигаться быстрее 50 км/ч и обладают мощностью двигателя более 250Вт. Если ваш электросамокат не дотягивает до этих характеристик, то он приравнивается к обычному самокату или велосипеду.

На какие электросамокаты требуются права?

Отвечая на этот вопрос, поднимем историю взаимоотношений водителей электрогаджетов и ГИБДД. Инспекция, получив в 2014 году закон для водителей категории «М», фактически не занималась владельцами экотранспорта – проблемы не существовало ввиду малой популярности гаджетов у населения. Вопрос приобрел актуальность в 2017-2018 годах, когда на улицах мегаполисов стали появляться райдеры на всевозможных гаджетах, оценить мощность мотора которых с ходу не представлялось возможным. При этом многие устройства способны двигаться со скоростью выше 50 км/ч.

Официальный ответ начальника ГИБДД России был опубликован в «Коммерсанте» осенью 2018-го и теперь мы твердо знаем, как закон смотрит на владельцев электросамокатов в преддверии сезона 2019. Чиновник заявил, что «для передвижения на электросамокатах, сигвеях, гироскутерах, моноколесах не нужно получать водительское удостоверение», т.к. их технические данные не соответствуют требованиям категории «М». То есть такие райдеры приравниваются к пешеходам.

Если же ваш гаджет мощнее 250 Вт, вы приравниваетесь к водителю транспортного средства и должны соблюдать правила, которые относятся к категории «М». В этом случае, вы обязаны получить права, обучившись в автошколе.

Что нужно, чтобы получить права?

Чтобы получить права на вождение электрического самоката мощностью от 0,25 кВт, вам потребуется соблюдение нескольких требований:

1. Возраст 16 лет и выше,
2. Прохождение медицинской комиссии (наличие справки),
3. Обучение и сдача экзамена в автошколе,
4. Сдача теоретического и практического экзаменов в ГИБДД.

Актуальной проблемой сегодня является минимальная заинтересованность автошкол в обучении водителей категории «М». Для большинства из них это экономически невыгодно, поэтому сложилась ситуация, когда проще обучиться сразу на несколько категорий, например «А» и «В», и автоматически получить «в подарок» категорию «М».

Какие штрафы есть за езду на электросамокате?

Если ваш гаджет обладает мощностью более 250 Вт и вы задержаны сотрудником ГИБДД без прав, то вам грозит административная ответственность:

• штраф на сумму 5-15 тысяч рублей,
• отстранение от управления вашим транспортным средством.

Кстати, ваш гаджет подлежит доставке на штрафстоянку, забрать с которой его сможет только обладающий правом управления гражданин.

Что дальше?

Споры о необходимости регулирования использования электрогаджетов с каждым годом набирают все большую силу. Связано это с тем, что популярность экотранспорта растет, а законодательство и городская инфраструктура попросту не успевает за желанием людей использовать удобные в городской среде средства передвижения. Самые острые обсуждения по поводу опасности электротранспорта возникают после случаев ДТП, которые, как правило, происходят с участием пешеходов. Травмы в этих ситуациях бывают достаточно серьезными, зачастую участники вызывают ГИБДД для разбирательств. Инспекторам обычно не остается только «развести руками», если технические характеристики гаджета не соответствуют требованиям категории «М» - происшествие считается произошедшим между пешеходами.

Тем не менее, необходимость разделения потоков пешеходов и растущего количества любителей электротранспорта уже активно напрашивается, особенно в больших городах. Региональные депутаты выдвигают инициативы по специальной регистрации владельцев электротранспорта, чтобы начать регулировать эту сферу.

Заключение

Отвечая на вопрос «Нужны ли права на электрический самокат?», есть однозначный ответ в правилах дорожного движения: они нужны, если гаджет обладает мощностью свыше 250 Вт. Если же вам электросамокат мощнее, то придется сначала пройти обучение в автошколе, затем сдать на права в ГИБДД. Помните, что управление мощным гаджетом без прав может привести к серьезному штрафу.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проблема многих начинающих велосипедистов в том, что у них неправильный подход к выбору велосипеда. Внимание они обращают на что угодно: цвет, количество передач, удобство седла. Но при этом большинство напрочь забывает о важнейшем критерии – размере рамы. И несмотря на то, что роль в выборе играют все детали, соотношение вашего роста и размера рамы – это главное. Неправильный выбор может стать одной из главных причин болей в спине и суставах при длительном катании, а также вызывает более сильную усталость.

РОСТОВКА, ДЛИНА ТРУБ, УГЛЫ СОЕДИНЕНИЯ

Независимо от того, выбираете вы велосипед только для кратковременных прогулок или для регулярного и активного катания, подобрать подходящую ростовку категорически важно. Она влияет на размеры всей рамы в целом, параметры всех рамных труб.

Если вы выбираете велосипед в хорошем магазине, то вполне можете положиться на знания и советы продавцов. Они смогут предложить вам наиболее подходящие по модели велосипедов по размеру, основываясь на опыте и знаниях. Но если вы хотите самостоятельно подобрать для себя велосипед по росту, последующая информация будет для вас полезной.

Для начала рассмотрим, как выбрать размер рамы для самых распространенных моделей велосипедов: маунтинбайки, вседорожные велобайки, гибриды. Именно они сегодня составляют основу рынка и именно в этом сегменте для покупателя больше всего возможностей выбора.

Производители велосипедных рам сами заинтересованы в том, чтобы охватить как можно больше рынка, поэтому каждая модель рамы выпускается в нескольких размерах. Для некоторых велосипедов их может быть даже десять и больше. При этом размеры рамы всегда указываются в маркировке. Обозначения могут быть в сантиметрах, дюймах, а порой встречаются даже буквенные обозначения. У профессиональных производителей замеры идут по размеру каждой из труб, а не только подседельной. Кроме того, в учет берутся даже углы соединения всех труб.

Предлагаем ориентироваться по приведенной ниже таблице. Она считается одной из наиболее универсальных при выборе размера рамы.

Размер рамы, дюймы	Ваш рост, см.	Размер рамы, см.	Размер рамы. условн. ед.	Обозначение
13"	130-145	33	XS (XSmall)	Минимальный
14"	135-155	35,6	XS (XSmall)	Минимальный
15"	145-160	38,1	S (Small)	Малый
16"	150-165	40,6	S (Small)	Малый
17"	156-170	43,2	M (Medium)	Средний
18"	167-178	45,7	M (Medium)	Средний
19"	172-180	48,3	L (Large)	Большой
20"	178-185	50,8	L (Large)	Большой
21"	180-190	53,3	XL (XLarge)	Очень большой
22"	185-195	55,9	XL (XLarge)	Очень большой
23"	190-200	58,4	XXL (XLarge)	Максимальный
24"	195-210	61	XXL (XLarge)	Максимальный

Заметьте, что наиболее актуальна данная таблица при покупке горных велосипедов. Однако при отсутствии альтернативных источников информации может использоваться и при выборе других видов.

Если вы выбираете городской велосипед и у вас небольшой рост (до 170 см), то важным критерием выбора для вас будет наличие заднего амортизатора. А именно подседельного штыря. Дело в том, что он в большинстве моделей не позволяет до конца опустить седло. Из-за этого при невысоком росте лучше выбрать раму размером не 18, а 16 дюймов.

Важно: если ваш рост не подпадает четко под таблицу и в конкретную категорию, специалисты рекомендуют выбирать больший размер. Но если это модель с амортизатором, то действовать нужно наоборот.

ДОРОЖНЫЕ И ШОССЕЙНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

В данном случае также рекомендуется брать ориентир на таблицу:

Размер рамы (обычная геометрия)	Рост велосипедиста	Размер рамы (геометрия Giant Compact RoadTM)	Длина труб рамы (подседельной/ верхней)
49-51 см.	157-163 см.	XS	42/52 см.
51-54 см.	163-170 см.	S	44/53,5 см.
55-57 см.	170-178 см.	M	50/55,5 см.
57-59 см.	178-183 см.	M/L	53,5/57 см.
58-60 см.	183-190 см.	L	55,5/58,5 см.
61-63 см.	190-198 см.	XL	58,5/61 см.

Не забывайте, что в данных моделях заднего амортизатора нет, поэтому если ваш рост не подпадает под нужный критерий в таблице, ориентируйтесь на больший. В любом случае у вас будет возможность регулировать уровень седла так, как будет удобно.

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА НОГ И ПОЧЕМУ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО

Да, основной параметр в выборе – это ваш рост. Однако для того, чтобы точно подобрать нужный размер рамы, нужно также сделать правильные замеры внутренней стороны ног. Чтобы сделать это самостоятельно, вам необходимо без обуви только в нижнем белье стать спиной к стене. Колени не должны сгибаться, а таз и пятки должны касаться стены. Для того, чтобы выполнить замер, можно воспользоваться строительным уровнем или рулеткой. Проще всего сделать обозначение на поверхности стены и отмерить высоту строго перпендикулярно полу. Это и будет высота внутренней стороны ваших ног. Если есть такая возможность, то замеры лучше выполнить изначально в дюймах. Это существенно упростит выбор и оградит вас от необходимости пересчитывать единицы измерения в момент покупки.

Когда внутренняя длина вам известна, просчет необходимого размера рамы становится куда проще и точнее. Но обратите внимание, что вам придется делать просчет самостоятельно, а для каждой категории велосипедов формула частично отличается.

• Велосипеды категории двухподвесы. Для просчета вашу внутреннюю длину ног нужно умножить на 0,225. То есть, если длина ног составляет 80 сантиметров, рассчитываем следующим образом: 80 х 0,225 = 18 дюймов. В этом случае можно выбрать размер рамы 17 дюймов для спортивного стиля езды, и 19 для туристического.
• При выборе велосипедов МТВ и хардтейлов коэффициент, на который умножается длина ног, - 0,226.
• Для шоссейных велосипедов и велосипедов для циклокросса коэфициент составляет 0,635. Полученный результат нужно разделить на 2,54.
• Для кроссовых велосипедов коэффициент – 0,259.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ В ВЫБОРЕ РАМЫ

Немаловажным фактором в выборе рамы служит также лично ваш стиль езды. Если вы любитель экстремальных поездок по сложной местности, тогда рекомендуется выбирать раму, что на один размер меньше вашей нормы. Таким образом на сложных участках и при больших нагрузках вы будете чувствовать себя увереннее. Да и велосипед в данном случае будет куда маневреннее, что немаловажно. Но если вы предпочитаете спокойную и размеренную езду на обычной дороге, то вполне можно точно ориентироваться по таблице.

Не менее важно подобрать правильный вынос руля. Их реально много, поэтому мы настоятельно рекомендуем потратить на выбор некоторое время, чтобы потом не чувствовать дискомфорта во время езды.

Всегда берите в учет собственное телосложение. И дело здесь не столько в нагрузке на раму, сколько в удобстве езды. Если вы худые или имеете стандартное телосложение, то без проблем можете выбирать большую ростовку велобайка. Для полных людей рекомендуется брать на один размер меньше. Таким велосипедом проще управлять, садиться и слезать с него.

Не забывайте, что вы в любой момент можете отрегулировать положение седла и вынос руля (но не на всех велосипедах). Во многих моделях горных велосипедов вынос руля регулировать нельзя, но седло можно поднимать и опускать довольно ощутимо. Если видите, что руль не регулируется, не спешите отказываться от такого велосипеда. Это сделано согласно стандартам безопасности для велобайков, предназначенных для экстремальной езды.

ДЕТСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ. ТРУДНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА

Выбор велосипеда для ребенка – задача довольно специфическая. И главное, что следует учитывать, - дети очень быстро растут. На сегодняшний день распределение размеров детских велосипедов происходит на основе роста и возраста. И дело в том, что во многих статьях и на форумах существуют довольно противоречивые советы по выбору. Предлагаем вашему вниманию подробную и точную таблицу, которая поможет выбрать подходящий размер рамы для вашего ребенка.

Возраст ребенка, лет	Рост, см	Диаметр колес, дюймов
1-3	от 75 до 95	< 12"
3-4	от 95 до 101	12"
4-6	от 101 до 115	16"
6-9	от 115 до 128	20"
9-13	от 126 до 155	24"

Данные в этой таблице получены непосредственно от самих производителей детских велосипедов, поэтому они наиболее точно показывают, каким образом нужно выбирать велобайк для детей разного роста и возраста. В том случае, если скорость роста ребенка немного выше или ниже, можно брать ориентир на средние показатели в таблице.

Учитывая фактор быстрого роста модели на размер меньше брать не рекомендуется, так как из такого велосипеда ребенок быстро вырастет. Хотя на велосипеде меньших размеров он быстрее научится ездить, если это его первый велобайк. В случае активного роста можно смело брать ориентир на больший размер. Очень важно, чтобы в велосипеде были регулируемы высота седла и вынос руля. Если только вы не хотите покупать ребенку новый велосипед каждый год, а то и каждый сезон.

ИТОГИ

Выбор велосипеда – это более сложная задача, чем многие привыкли полагать. Если вы новичок, сведения из данной статьи определенно помогут вам сделать правильный выбор и наслаждаться ездой на собственном велосипеде в полной мере. Во многих случаях вы также можете довериться опыту продавцов консультантов, если они действительно профессионалы своего дела.

Пользуйтесь полученной информацией и не забывайте, что езда должна быть в первую очередь комфортной и безопасной! Предложенные советы помогут вам выбрать наиболее подходящий велосипед, который станет вашим надежным спутником в путешествиях, размеренных велопрогулках или просто в езде на работу по утрам.